Die wohl beliebtesten Plug-ins für Fotografen und Bildbearbeiter bietet Google ab sofort zum kostenlosen Download an!

Wir bieten ja nun schon seit einigen Monaten Workshops zu dem Nik-Filtern von Google an und ich muss sagen, für mich gibt es nicht viele Filtersammlungen für Photoshop und Lightroom, die eine so gute Qualität abliefern. Topaz bietet eine vergleichbare Qualität, kostet dafür aber erheblich mehr. Ich möchte die Chance nutzen, um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, welche Plugins in der Nik Collection enthalten sind und worin ihre Vorteile liegen.

Allgemeine Vorteile der Nik Collection

Mit der Filtersammlung Nik Collection von Google bekommst du eine Filtersammlung für alle Bereiche der Bildbearbeitung und Retusche. Sie lässt sich als Plug-in in Lightroom, Photoshop und auch Capture One integrieren. Du kannst mit ihnen Bereiche eines Bildes selektiv aufhellen, entrauschen, auf alt trimmen, mit Kameraeffekten versehen, farblich verändern, in professionelle schwarzweiß Bilder umwandeln, HDR Bilder erzeugen oder was ganz wichtig ist, auch für deine ganz bestimmte Ausgabe schärfen. Das Schöne an der Nik Collection ist weiterhin, dass du verschiedenste Filter miteinander kombinieren kannst oder auch nur Teilbereiche eines Bildes mit Maskierungen mit den Filtereffekten versehen kannst. Für mich ist am Besten die U-Point Technologie, welche eine sehr feine und selektive Bearbeitung innerhalb eines Bildes erlaubt. Auf die Nik Collection möchte ich nicht mehr verzichten.

Welche Plug-ins sind in der Nik Collection enthalten:

1. Analog Efex Pro.
Mit diesem Plug-in lassen sich bestimmte Effekte analoger Kameras, wie ein Multiobjektiv nachempfinden. Gerade Analogfotografen werden die Filter lieben, denn wer früher schon gern im Labor gestanden ist, wird sehr viele dieser coolen Effekte in Analog Efex Pro wiederfinden.

2. Viveza
Viveza gehört ohne Zweifel zu meinen Lieblingsfiltern. Es können selektiv Bereiche eines Bildes in der Helligkeit, den Kontrasten, der Sättigung, in den Schatten, im Rot-, Blau- und in den Grünbereichen, dem Farbton, der Farbtemperatur und der Struktur verändert und angepasst werden. Dass Gute an diesem Filter ist, dass dabei keine Lichthofeffekte entstehen.

3. Dfine
Dieser Filter ist sicher auf Platz 2 meiner Lieblingsfilter. Er entrauscht dein Bild nur da, wo man das Rauschen auch wirklich sieht, nämlich in den Strukturlosen und dunklen Bildbereichen. Und das vollautomatisch in bester Qualität. Zu Dfine gibt es nur einen Filter als Alternative, der noch besser ist. Der Topaz DeNoise.

4. HDR Efex Pro
Ein Plug in für die Erstellung von professionellen HDR-Bildern. Es bietet eine sehr große Auswahl verschiedenster Einstellungen, um auch wirklich alles aus deinen Bildern rausholen zu können. Auch hier kann die Möglichkeit der U-Point Technologie voll genutzt werden.

5. Silver Efex
Schwarzweiß Fotografen lieben die Grauwertabstufungen der alten analogen Filme. Mit Silver Efex ist die Umsetzung der typischen Schwarzweißfilme vergangener Analogzeiten perfekt möglich. Du kannst sogar deinen persönlichen Filmtyp aus analogen Zeiten auswählen. Die Bildwirkung ist TOP und selbst bei Prints als Fineart sind die Ergebnisse perfekt. Ein Filter, wegen dem sich allein ein Kauf gelohnt hätte.

6. Color Efex Pro
Eine Filtersammlung bestehend aus 55 verschiedenster Filter, welche dir die Arbeit in Photoshop erheblich erleichtern und den kreativen Fotografen unter uns sehr schöne Anregungen bietet, welche man dann weiter verfeinern kann. Ich nutze dieses Filter sehr oft ganz am Ende meiner Bildbearbeitung, um meinen Bildern den letzten Schliff zu verleihen.

7. Sharpener Pro
Dies ist mit Abstand der Beste Filter der Nik Collection. Die Eingangs- und die Ausgabeschärfung ist damit perfekt möglich. Egal ob du dein Bild für die Ausgabe an einem Monitor, für den Druck oder für die Ausbelichtung beim online Bilderdienst schärfen möchtest. Dieser Filter hilft dir perfekt bei der Umsetzung. Der Sharpener Pro ist ein Muss für alle Bildbearbeiter und Fotografen.

Mein Fazit zur Nik Collection.
Für mich ist diese Filtersammlung eine absolute Empfehlung wert, da sie nicht nur hervorragende Ergebnisse abliefert, sondern auch sehr viel Zeit in der Bildbearbeitung einspart. Sie gibt oftmals tolle Anregungen durch die ganzen Presets und verleiht so deinen Bildern deine ganz persönliche Unterschrift. Wie bei allen Anwendungen in der Bildbearbeitung, ist jedoch ein guter und vor allem in der Reihenfolge der zu benutzenden Werkzeuge richtiger Workflow sehr wichtig. Sonst macht man sein Bild eher kaputt, als es zu verbessern.

Wir zeigen dir, wie du mit der Nik Collection perfekte Ergebnisse erzielen kannst.

Natürlich bieten wir für die Nik Collection und auch für die Filtersammlung von Topaz spezielle Workshops an. Mit der Anmeldung solltest du allerdings nicht zu lange warten, da wir nur sehr wenige freie Plätze in 2016 haben und die Teilnehmeranzahl pro Kurs auf maximal 3 Teilnehmer begrenzt ist.

Hier kannst du die kostenlose Filtersammlung Nik Collection downloaden

Haben auch Sie Probleme bei der Dateiweitergabe von Lightroom an Photoshop?

Seit einiger Zeit habe ich mit der Weitergabe von Bildern aus Lightroom 5 an Photoshop in der CC Version immer wieder Probleme. Auch anderen Fotografen scheint dieser Fehler aufgefallen zu sein.

Genaue Fehlerbeschreibung:

Detailliert stellt sich der Fehler so dar. Ich führe die Bildentwicklung meiner RAW–Dateien immer mit Adobe Lightroom 5 durch. Meiner Meinung nach die ideale Software für diese Aufgabe. Wenn ich nun mein Bild zur Weiterbearbeitung an Photoshop weitergebe, dann funktioniert dies auch ohne Problem, solange ich das Bild nicht beschnitten habe oder einen Verlaufsfilter anwendete. Sollte es doch beschnitten sein, wird das Bild entweder unbeschnitten oder gar nicht erst  an Photoshop weitergegeben. Dies kann schon nervig sein.

Fehlerbeseitigung

Nach mehreren Tests, zum Beispiel durch Deaktivieren der Plug–Ins, stellte ich fest, dass, wenn ich das Tool Nik–Collection deaktiviere, dieser Fehler nicht mehr auftritt. Da ich jedoch Nik–Collection sehr oft nutze, habe ich telefonisch bei Google angefragt. Die letzte Aussage war, dass dieses Problem bekannt sei, aber noch keine offizielle Lösung vorliegt. In dieser Woche hatte ein Kunde von mir das gleiche Problem. Leider konnte ich auch ihm nicht weiterhelfen. Mein Kunde recherchierte etwas und las in einem Forum, dass man dieses Problem wohl durch die Änderung der Region in der Systemeinstellung des Macs auf zum Beispiel Frankreich lösen kann. Ich probierte es gleich selbst aus und muss sagen, bei mir hat es ebenfalls super funktioniert. Nach einem Neustart ist alles wieder Okay und der Fehler stellt sich nicht mehr dar. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich für die Nachahmung dieser Fehlerbeseitigung keine Gewährleistung oder Garantie übernehme. Dies geschieht ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko!

Fazit!

Sicher ist dies keine finale Lösung aber ich kann erst einmal weiterarbeiten bis es vonseiten Nik-Collection eine offizielle Fehlerbeseitigung gibt.

Jetzt sind Sie dran!

Wenn auch Sie das gleiche Problem oder eine besser Lösung haben, würde ich mich über einen Kommentar im Anschluss sehr freuen.

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HDR-Fotografie – Was ist das eigentlich?

Gerade in den letzten Jahren erfreut sich die HDRI-Fotografie einer immer größer werdenden Fangemeinde. Als ich mein erstes HDRI sah, wollte ich nur noch wissen, wie man solche Bilder machen kann, da dies in der analogen Fotografie, aus der ich komme, nicht möglich war. Grund genug, mich näher mit diesem Thema zu befassen.

Was heißt HDRI?

HDRI steht für High Dynamic Range Image. Ein HDRI zeichnet sich dadurch aus, dass man sowohl in den dunkelsten, als auch in den hellsten Bildbereichen noch Zeichnung erhält und sehen kann. Die heutigen digitalen Kameras oder auch Monitore sind leider nicht in der Lage, solche hohen Kontraste, wie wir sie zum Beispiel in einem Sonnendurchflutetem Kirchenschiff vorfinden wiederzugeben. In der normalen Fotografie muss man sich in solchen Fällen entweder für die Lichter oder für die dunklen Schattenbereiche entscheiden. Das ist mit Einzug der HDRI-Fotografie endgültig vorbei. Aber ein HDRI-Bild ist nicht mal eben auf die Schnelle gemacht. Es bedarf Zeit und einer gut geplanten Vorbereitung. Meinen Workflow, möchte ich Dir heute zeigen und beschreiben.

Was ist ein LDRI – Foto?

ein LDRI – Foto ist ein kontrastarmes Bild, welches im Gegensatz zu einem HDRI – Foto nur einen sehr hohen Kontrastumfang darstellt.

Was ist ein Kontrastumfang?

Kontrastumfang stellt das Verhältnis zwischen den dunkelsten und den hellsten Bildbereichen eines Bildes dar. Das menschliche Auge kann im Gegensatz zur digitalen Spiegelreflexkamera einen sehr hohen Kontrastumfang war nehmen und durch die Adaption (Anpassung des Auges mittels der Iris an unterschiedliche Lichtverhältnisse) ausgleichen. Diese Fähigkeit besitzt aber leider nur das Auge.

Was wird alles für die HDRI – Fotografie benötigt?

Das nehme ich alles in meinem Fotorucksack mit:

• Meine Spiegelreflexkamera, derzeit noch eine Canon EOS 5D Mark II
• Mein Canon EF 24-105mm 1:4,0 L IS USM und mein Canon EF 16-35mm 1:2,8 L II USM
• das Manfrotto Pro 055 Dreibeinstativ mit aufgesetztem Manfrotto Getriebeneiger M 410
• für Panoramafotos als HDRI ist der Manfrotto Panoramakopf 303 Plus mit Nodalpunktadapter ein absolutes Novum
• eine Kamera 3 Wege Kamera Wasserwaage
• mein Hähnel GIGA  T Pro II Funk Fernauslöser
• und meinen Gossen Digysky Handbelichtungsmesser.
• Mein Fotorucksack zur Beschwerung am unteren Ende der Mittelsäule befestigen

.

Welche Computertechnik verwende ich in meinem HDRI – Workflow?

Zu Hause im Fotostudio angekommen werden die Bilder gesichtet und entwickelt bzw. bearbeitet.

Diese Hardware nutze ich:

• Einen Windows PC mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher
• als Prozessor den Core I7 920 von Intel
• Motherbord ASUS P6T
• Grafikkarte Nvidia GTX 650
• Grafiktablett von Wacom (Intuos 4L) inkl. Airbrush Stift
• und als Monitor den EIZO Flexscan SX-2462W
• für die Erstellung des Kameraprofils kommt der Colorchecker Passport von X-rite zum Einsatz
• zur Farbtonrichtigen Wiedergabe und Monitorkallibrierung nutze ich den i1Display Pro von X-Rite

.

Das ist die Software in meinem Workflow:

• Für den Import, Archivierung und die Entwicklung nutze ich nur Lightroom.
• Zum Erstellen des reinen HDRI, nutze ich das Plugin von Niksoftware HDR – Efex Pro II oder manchmal auch die on Board Lösung von Photoshop CS der neuesten Generation, welche mir allerdings vom Handling her nicht so gut gefällt. HDR-Efex Pro II lässt sich im Windows nur in Verbindung mit Lightroom oder Photoshop als Plug-in nutzen und ist keine eigenständige Software, welche auch allein laufen könnte.
• Ein absolut mächtiges Werkzeug ist auch die Software Photomatix. Allerdings ist Sie meiner Meinung nach nicht so übersichtlich und setzt auch mehr Kenntnisse voraus.

Wie ist ein HDRI – Bild aufgebaut?

Ein HDRI besteht aus mindestens drei unterschiedlich belichteten aber ansonsten gleichen Bildern, welche erst im Entwicklungsprozess am PC entwickelt und bearbeitet werden. In der Regel besteht ein Belichtungsunterschied zwischen den einzelnen Blenden von zwei Blenden.

Welchen Farbraum verwende ich für meine HDRI – Bilder?

Da ich höchste Ansprüche an meine Fotos als professioneller Fotograf stelle, mache ich all meine Fotos generell im Adobe RGB Farbraum. Dieser ist wesentlich größer als der sRGB, bedarf jedoch zu seiner vollen Darstellung eines Wide Gamut Bildschirms wie der EIZO Flexscan SX 2462 W. (mehr Informationen zum Farbraum und auch Farbmanagement bekommst Du in einem meiner zahlreichen Fotokurse!)

Welches Format ist das Richtige für ein HDRI – Bild?

Es gibt zum einen das RAW Format und zum anderen das JPEG Format. Ich persönlich bevorzuge immer das RAW – Format.  RAW bedeuten Roh, also Roh Datenformat. RAW Dateien sind praktisch digitale Negative, welche erst durch Bildbearbeitungsprogramme wie zum Beispiel Lightroom entwickelt werden müssen. Sie bieten in der Entwicklung alle Möglichkeiten der nachträglichen Veränderung, wo hingegen das JPEG bereits völlig entwickelt aus der Kamera kommt. Leider haben es bisher die Kamerahersteller nicht geschafft, sich auf ein einheitliches RAW Format zu einigen, sodass ich meine Bilder bereits beim Bildimport in eine DNG – Datei (digital Negativ) umwandle. Dieses Format ist herstellerunabhängig und ist von Adobe entwickelt wurden.

Folgende RAW Formate gibt es:

1. Canon = CR2 und CRW
2. Fuji = RAF
3. Hasselblad = 3FR
4. Kodak = DCS und DCR
5. Leica = DNG und RAW
6. Mamjya = MEF
7. Minolta = MDC und MRW
8. Nikon = NEF
9. Olympus = ORF
10. Panasonic = RAW
11. Pentax = PEF
12. SIGMA = X3F
13. Sony = ARW, SRF und SR2

.

Welchen Unterschied in der Belichtung sollten die einzelnen Aufnahmen haben?

Dies ist eine Aussage, die nicht pauschal beantworten kann. Es richtet sich nach den vorherrschenden Lichtverhältnissen und dem damit verbundenen Kontrastunterschied zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle eines Motivs. Eine gute Ausgangsposition sind ca. 2 Blenden für erste eigene Versuche.

Sonderfall HDRI – Fotografie als Panorama!

Auch finde ich in den letzten Jahren immer mehr Panoramafotos als HDRI – Foto. Viele Fotografen versuchen sich so von der Masse abzuheben. Leider sind darunter auch viele falsche HDRI Bilder zu finden. Sie entstanden aus einem einzigen Bild und wurden am Rechner digital unter- bzw. überbelichtet. Dies ist jedoch die schlechteste Methode ein HDRI herzustellen, da hier sehr viele Bilddetails in den hellsten, wie auch in den dunkelsten Bildbereichen verloren gehen. Im Gegensatz werde ich in meinen Fotokursen immer wieder gefragt, wie sich das eigentlich bei einem Panoramafoto verhält? Stitche ich erst die einzelnen Belichtungsreihen zusammen zu einem Panorama oder lege ich erst die einzelnen Aufnahmen zusammen zu einem HDRI und füge Sie später zusammen? Ich arbeite mit beiden Methoden je nach Motiv, doch mehr dazu in meinen Fotokurs.

Wo wird die HDRI – Fotografie eingesetzt?

Ich nutze die HDRI – Fotografie für Landschaftsaufnahmen, in der Architekturfotografie, im Stillifebereich und in der Produktfotografie, wenn es nicht auf eine farbtonrichtige Wiedergabe ankommt. Kurzum kann man jedoch sagen, überall dort, wo der Kontrastumfang größer ist, als der Deines Kamerasensors.

Leider kann ich nicht auf alle Fragen der HDRI – Fotografie im Detail eingehen, da ich sicher allein mit diesem Thema einen ganzen Blog füllen könnte. Ich biete natürlich in meinen Fotoworkshops die verschiedensten Kurse, um das Thema HDRI an.

Ich hoffe, Dir hat der Einblick in meinen HDRI – Workflow gefallen und einige Fragen beantwortet. Ich würde mich freuen, wenn Du mir auf Facebook und Twitter folgst oder auch diesen Beitrag mit Deinen Freunden teilst.

Vielen Dank und viel Spaß noch auf Fotoworkshop-Ingolstadt.de

Thomas

Wie sieht Dein HDRI – Workflow aus! Mit Deinem Kommentar hilfst Du vielen Fotografen und gestaltest diesen Blog aktiv mit!