Eiskristalle – Richtig fotografiert!

Wie genau man solche Eiskristalle richtig fotografiert möchte ich euch in diesem Beitrag genauer beschreiben. Dieses Foto machte ich vor einigen Wochen im verschneiten Altmühltal bei Gungolding. Das schöne harte Seitenlicht modelliert die feinen Eiskristalle sehr schön und ich habe die Schärfentiefe absichtlich nicht so tief gewählt, damit der Blickfang auf die Kristalle und nicht auf die vertrocknete Diestelblüte fällt. Den Weißabgleich habe ich mit einer beim ersten Bild abfotografierten Graukarte nachträglich in Lightroom vorgenommen. Der leichte Blaustich war tatsächlich vorhanden und vermittelt das Gefühl von Kälte, welches die Bildaussage der Eiskristalle noch weiter steigert. Zum Schluss habe ich in Photoshop diesmal zwei Rahmen hinzugefügt, um dem Bild noch etwas mehr Tiefe zu verleihen.

Diese Kameratechnik habe ich für die Eiskristalle genutzt:

• Canon EOS 5D Mark3
• Canon EF 70-200mm 1:2,8 L IS USM II
• Novoflex Quadropod (Vierbein-Stativ)
• Fernauslöser Hähnel GIGA T Pro
• Novoflex ClassicBall 5 II (Kugelkopf)
• Novoflex Graukarte

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Meine Kameraeinstellungen:

• ISO 50
• Brennweite 320 mm
• Blende 10
• Verschlusszeit 1/100 s
• Eine Belichtungskorrektur auf Grund des großen Weißanteils

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Für die Bildbearbeitung nutze ich folgende Bildbearbeitungs-Software:

• noch Lightroom 5 (Lightroom 6 soll am 09.03.2015 erscheinen)
• Photoshop CC 2014
• Sharpener Google NikCollection

Bildaufteilung, Bildeinteilung und Bildaufbau

Obwohl die dunkle Diestelblüte sehr in den Vordergrund rückt, platzierte ich Sie diesmal in die obere Bildmitte und nicht auf einer der Schnittpunkte des Goldenen Schnittes. Dadurch versuchte ich sie ein wenig in den Hintergrund zu drängen und die Eiskristalle rücken dafür mehr in den Vordergrund. Zumindest dann, wenn ich es schaffen würde, das die einzelnen Kristallformen zum Vorschein kommen. Das Canon EF 70-200mm 1:2,8 L IS USM II ist bekannt für seine sehr hohe Auflösung und beste Abbildungsqualität. Deshalb entschied ich mich für dieses tolle Zoomobjektiv und die Blende 10 brachte die gewünschte Schärfentiefe. Durch den großen Weißanteil gingen jedoch in der Belichtung die Details ein wenig verloren. Eine Überbelichtung um +1,5 Blenden schaffte Abhilfe. Der graue Hintergrund entstand nicht in Photoshop durch freistellen, sondern durch eine Baumreihe, von der durch die geringe Schärfentiefe nur die dunklen Bildinformationen übrig blieben.

Bildbearbeitung

Die RAW-Entwicklung meiner Eiskristalle machte ich wie immer in Lightroom. Ich erhöhte ein wenig die Dynamik und den Microkontrast über die Gradationskurven. In Photoshop fügte ich noch die Rahmen hinzu und mit Google NikCollection schärfte ich das Bild selektiv nur in den scharfen Bildbereichen. So arbeitete ich die Strukturen in den Eiskristallen ein wenig heraus.

Mein Fazit:

Ich liebe es, die kleinen Dinge des Lebens auf Bildern festzuhalten. Die Auswahl an Motiven ist wahnsinnig groß und mit ein wenig Technik schafft man Bilder mit WOW-Effekt. In meinen Makro-Fotokursen zeige ich worauf Ihr genau achten müsst und gebe Euch jede Menge Foto Tipps und Tricks.  Auch auf die Bildbearbeitung zum Beispiel mittels Helicon-Focus gehe ich im Detail ein.

So nun hoffe ich euch einen kleinen Überblick über meine Herangehensweise verschafft zu haben und würde mich freuen, wenn ihr diesen Beitrag mit euern Freunden auf Facebook oder Google+ teilt oder einen Kommentar hinterlasst.

Viele Grüße aus Stammham und viel Spaß in der Makrofotografie

Thomas

„Fotos, wie vom Fotografen“

Bitte ins Bild klicken, um es richtig anzusehen!

Bildtitel:                   „Ein Flügelschag ins Leben“ Schmetterling
Ort:
Fotograf:                   Fotoworkshop-Ingolstadt

Kamera & Zubehör:
Canon EOS 5D Mark II,  Canon EF 100 mm 1:2,8 USM Makro, Blende 9,0 und 1/125 Sek. ISO 640

Die Herausforderung in diesem Bild lag darin, eine möglichst lange Verschlusszeit zu finden, um den Flügelschlag unscharf darzustellen und dennoch den Schmetterling selbst scharf abzubilden. Ich denke, das ist ganz gut gelungen.

Wenn auch Du Dein Bild einmal hier in meinem Fotoblog zeigen möchtest, nur Mut. Ich freue mich darauf. Allses ist erwünscht vom Panorama, Portrait, Akt, Erotik, Architektur, Stillife, Landschaften, Tiere, Natur bis zur Makrofotografie.

In diesem Fototipp / Fotokurs werden wir die Augen aufhellen mittels Bildbearbeitung in Photoshop

Sehr oft werde ich gefragt, wie ich das Glänzen und Leuchten in den Augen meiner Portraitfotos hinbekomme. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, diesen Fototipp oder auch Fotokurs der Aufhellung der Iris und dem verstärken des Spitzlichtes der Augen in Photoshop zu widmen. Sollte Dir dieser Fototipp gefallen, würde ich mich freuen, wenn Du ihn auf Facebook, Google+ oder XING mit Deinen Freunden teilst und likest.

Warum sind die Augen in einem Portraitfoto so wichtig?

Die Augen sind in einem Portrait definitiv das Wichtigste. Sie sorgen, bei direktem Blick dafür, dass man sich teilweise sogar im Raum verfolgt fühlt, weil sie Dich stets verfolgen, Sie sind der Blickfang und verleihen jeder Fotografie einen ganz besonderen Reiz. Deshalb sollte gerade die Iris einen schönen Glanz haben und ein kleines Spitzlicht im Auge zu sehen sein. Diese Reuschetechnik sollt jeder Fotograf beherschen.

Welche Soft- und Hardware verwende ich für die Retusche der Augen?

• Adobe Photoshop CS 6 (64 Bit-Version)
• Grafiktablett von Wacom (Intuos 4L) inkl. Grafipen

Das Spitzlicht im Auge

Als Spitzlicht bezeichnet der Fotograf in der professionellen Fotografie den Lichtreflex, welcher entsteht, wenn direktes Licht ins Auge fällt und von diesem wieder reflektiert wird. Bei Aufnahmen im Sonnenschein, ist dies recht einfach und sollte einmal keine Sonne scheinen, so kannst Du Dir mit einem kleinen Systemblitzgerät wie dem Canon Speedlite 430 EX II oder einem Reflektor (Faltreflektor) helfen. Im Fotostudio ist zwar das Spitzlicht selbst kein Problem, doch wenn man zum Beispiel mit Waben vor der Softbox arbeitet, so reflektiert das Auge des Portraits natürlich nicht nur das einfallende Blitzlicht selbst, sondern spiegelt auch die Wabe der Softbox wieder. Dies wirkt oft sehr störend und kann mit einfachsten Mitteln in der digitalen Bildbearbeitung beseitigt werden.

Am besten eignet sich zur Aufhellung der Augen Adobe Photoshop

Um ein Spitzlicht im Auge als ein klares Weiß, ohne störende Gitter (von der Wabe) zu schaffen, vergrößere ich meinen Bildausschnitt so weit, dass das Auge selbst formatfüllend am Monitor dargestellt wird. So kann ich sehr genau arbeiten und behalte die Details der Iris im Blick.

Nun nutze ich in Adobe Photoshop CS6 das Pinsel-Werkzeug mit einer Härte von 30 Prozent und einer Größe, etwas kleiner als das gewünschte Spitzlicht. Die Deckkraft sollte bei 100% liegen und der Fluss ebenfalls.

Jetzt nehme ich meinen Pen meines Wacom Grafiktabletts und male das Spitzlicht in das Auge hinein. Dabei solltest Du darauf achten, das Spitzlicht nicht zu groß zu malen, denn es soll natürlich und nicht zu gemalt wirken. Die Farbe für das Spitzlicht sollte der Lichtfarbe des bereits vorhandenen Umgebungslichtes entsprechen. Anschließend reduziere ich die Deckkraft der Ebene „Spitzlicht“ auf ca. 40%. Natürlich kann es auch weniger oder auch mehr sein. Dies hängt vom Original und vom eigenen Geschmack des Fotografen ab.

So helle ich die Iris des Auges auf und verleihe ihr einen schönen Glanz.

Nachdem ich das Spitzlicht in beiden Augen fertig habe, aktiviere ich in der Werkzeugleiste den Maskierungsmodus.

Mit dem Pen meines Grafiktabletts maskiere ich jetzt die Iris beider Augen. Hier musst du auf jeden Fall darauf achten, dass Du mit dem Pinsel nicht zu weit nach außen gelangst, denn wenn Du genau hinschaust, so siehst Du, dass der äußere Rand der Iris dunkler ist als die Mitte. Also passe die Pinselgröße immer dem hellen Teil der Iris an. Die Pinselhärte kannst Du bei 40% lassen. Jetzt ist die Iris maskiert.

Anschließend aktiviere ich wieder den Standardmodus durch nochmaliges Klicken auf das Maskensymbol in der Werkzeugleiste. Klicke nun im Korrekturen Bedienfeld auf die Belichtungskorrektur.

Erhöhe die Werte der Belichtungs- und Gammakorrektur so weit, bis ich die gewünschte Aufhellung der Iris erreicht habe.

Auch die Werte der Spreizung können helfen, die Zeichnung der Iris zu verbessern. Ich stelle die Werte immer etwas stärker ein und reguliere die Wirkung dann in der Deckkraft. Zu guter Letzt kannst Du noch den Mischmodus von Normal auf Luminanz einstellen und veränderst so keine Farbwerte, sondern nur die Luminanzwerte. Dies bleibt Dir selbst und Deinen Vorlieben überlassen. Ich nutze meist die Umstellung auf Luminanz.

Ich finde, die Wirkung der Augen hat deutlich an Glanz und Leuchten gewonnen.

Ich hoffe, Dir hat dieser Fototipp gefallen und würde mich freuen, wenn Du Deinen eigenen Kommentar im Anschluss schreiben würdest und so den Fotoblog Fotoworkshop-Ingolstadt.de aktiv mitgestaltest. Oder Du besuchtst einen von meinen mehr als 200 Fotokursen und erlenrst so genau die Technik der modernen Bildbearbeitung mit Photoshop.

Bewegungen einfrieren heißt für einen Fotografen, die richtige Verschlusszeit zu wählen.

Dynamische Action- bzw. Sportfotos gehören in der Fotografie sicher zu schwersten Aufgaben eines Fotografen. Sie ziehen den Betrachter immer in seinen Bann und lassen auf den WOW-Effekt nicht lange warten. Aber sie erfordern eine sehr genaue Planung und sollten bis ins Detail durchdacht sein. Du hast Dich sicher schon einmal gefragt, wie wohl die ein oder andere Aufnahme, zum Beispiel im Fußball, wenn der Torwart regelrecht in der Luft liegend den Ball hält entstanden ist. Ich möchte Dir mit diesem Beitrag einige Tipps und vielleicht neue Ideen zur Bildgestaltung an die Hand geben.

Du kannst durch das Einfrieren von Bewegungen vor verschwommenem Hintergrund oder mit teilweise verschwommenen Bilddetails dem Betrachter das Gefühl von Bewegung oder Geschwindigkeit vermitteln.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Bewegung und der Verschlusszeit?

Entscheidend dafür, wie eine Bewegung im Bild festgehalten wird, ist die Verschlusszeit. Zum einen kannst Du die Verschlusszeit dafür einsetzen, um das Motiv in seiner Bewegung einzufrieren (ein fahrendes Auto darstellen, als würde es parken) oder um zum Beispiel einen Radfahrer oder vorbeilaufenden Jogger verwischt abzubilden, so dass der Eindruck von Bewegung entsteht. Nicht nur in der Sport- bzw. Actionfotografie nutzt man das Einfrieren von Bewegungen, sondern durchaus auch in der klassischen Portraitfotografie. Ich selbst versuche es in meinen Fotoshootings im Fotostudio einzubringen.

Wie kannst Du Bewegungen einfrieren mit einem verwischten Hintergrund?

Welche Verschlusszeit Du wählen musst, ist von mehreren Faktoren abhängig und nicht zuletzt von Deiner eigenen Bildidee bzw. Vorstellung. Um zum Beispiel einen Jogger einzufrieren, solltest Du den Läufer durch die Kamera fixieren und einige Zeit verfolgen. Drücke im richtigen Moment ab. Verschlusszeiten zwischen 1/4 und 1/60 Sekunde sollten hierfür ausreichend sein. Dadurch, dass Du den Jogger über längere Zeit mit der Kamera verfolgst, bekommst Du eine fließende Bewegung (gleich mit dem Läufer). Achte darauf, dass Du auch nach dem ersten Bild, deine Kamera weiter nachziehst, um weitere Bilder zu schießen. Wenn Du zu lange Verschlusszeiten wählst, steigt natürlich auch das Risiko der Verwacklung. Teleobjektive mit langen Brennweiten unterstützen den Effekt eines unscharfen Hintergrundes und einige Modelle verfügen über einen eingebauten Bildstabilisator. Speziell für das Nachziehen bietet zum Beispiel Canon mit dem EF 300mm 1:4,0 L IS USM einen speziellen Bildstabilisator.

Tipps zum Mitziehen!

Auch die Bewegungsrichtung ist von großer Bedeutung!

In der Fotografie und vor allem, wenn Du Bewegungen einfrieren möchtest, spielt die Bewegungsrichtung des Objektes zur Kamera bei der Wahl der passenden Verschlusszeit eine entscheidende Rolle. Bei auf Dich zu oder von dir weg bewegenden Motiven kannst Du wie bei Canon, dass AF-System „Al Servo“ zuschalten. Es erfolgt dann eine permanente Schärfenachführung bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h. Hierzu musst Du den Auslöser in der ersten Stellung gedrückt halten und erst beim Auslösen voll durchdrücken.

Es gibt folgende mögliche Bewegungsrichtungen:

Die folgende Übersicht soll Dir dabei helfen, die richtige Verschlusszeit für Deine Aufnahmen zu finden.

Laufende oder gehende Personen mit einer Geschwindigkeit von 5-10 km/h:

• horizontale Bewegungsrichtung 1/250 Sekunde
• vor und zurück 1/60 Sekunde
• diagonale Bewegungsrichtung 1/125 Sekunde

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Jogger oder langsam fahrende Autos mit einer Geschwindigkeit von 13-16 km/h:

• horizontale Bewegungsrichtung 1/500 Sekunde
• vor und zurück 1/125 Sekunde
• diagonale Bewegungsrichtung 1/250 Sekunde

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Sportler (z.B.: Eisschnellläufer) 30-50 km/h

• horizontale Bewegungsrichtung 1/1000 Sekunde
• vor und zurück 1/250 Sekunde
• diagonale Bewegungsrichtung 1/500 Sekunde

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fahrende Autos mit 60-100 km/h

• horizontale Bewegungsrichtung 1/2000 Sekunde
• vor und zurück 1/500 Sekunde
• diagonale Bewegungsrichtung 1/1000 Sekunde

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Die Verschlusszeiten können jedoch zwischen den verschiedenen Objektiven zum Beispiel Weitwinkel und Tele variieren. Ich persönlich nehme gern das Canon EF 300mm 1/4,0 L IS USM und mein Canon EF 70-200 mm 1:4,0 L USM mit auf sportliche Events. Sicher sind das nicht die Lichtstärksten Objektive aus dem Hause Canon, aber bisher bin ich noch nie an die Grenzen der Optiken gestoßen. Die Canon EOS 5 D Mark II erlaubt zum Glück selbst in hohen ISO-Bereichen sehr Rauscharme Fotos.

Bewegungen einfrieren mit sicherem Stand.

Da ich in der Sport- und Actionfotografie nicht mit langen Verschlusszeiten arbeite, benötige ich lediglich ein Stativ, welches mir hilft, dass schwere Gewicht der Teleobjektive zu tragen und verwacklungsfreie Aufnahmen von max. 1/30 Sekunde gewährleistet. Die Rede ist von einem Einbeinstativ. Es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen. Mit verschraubten Beinen, mit Beinen, die durch Klemmen fixiert werden und, und, und. Ich persönlich finde Einbeinstative sollten leicht sein, einen isolierten Griff und Kunststofffreie Klemmverschlüsse haben. Die Länge solltest Du so wählen, dass Du noch bequem stehend fotografieren kannst. Auch bei den Stativköpfen gibt es die verschiedensten Bauweisen. Der Pistolengriff bietet meiner Meinung nach die schnellste Möglichkeit des Mitziehens mit dem Motiv. Idealerweise verfügt der Fuß des Stativs über einen Spike, welcher falls notwendig durch eine Abdeckkappe aus Kunststoff (bzw. Gummi) für glatte Böden ausgetauscht werden kann. Beim Material schwöre ich auf Carbon oder Basalt. Beide  Stoffe sind extrem leicht und verwindungsfrei. Auch nehmen sie gerade in den kalten Monaten die Umgebungstemperatur nicht so leicht auf. Für die ganz kalten Tage nehme ich zusätzlich noch meine Handschuhe von Lowepro mit auf Tour. Sie sind sehr dünn und die rutschfesten Noppen sorgen  für einen sicheren Halt der Kamera. Preislich günstige Einbeinstative bekommst Du schon für ca. 150,00€ – 200,00€.

Ich danke Dir und wünsche Dir noch viel Spaß beim durchstöbern der fotoworkshop-ingolstadt.de!

Thomas

Zur Info: Bewusst habe ich in diesem Beitrag auf die Möglichkeit des Einfrierens mittels Blitz verzichtet, da es sonst zu umfangreich geworden wäre. Einer meiner kommenden Beiträge wird jedoch noch dieses Thema „Einfrieren mit Blitz“ behandelt. Ich bitte daher um ein wenig Geduld und Verständnis!

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